（七）做贴边
本楼主要阐述底缘的贴边。
其实这些收尾的细节处理才是让初学者最为纠结的。
由于我做这个处理，需要里子露出一点用作装饰，所以只能使用贴边而不是包边，包边的技术，后面做领子的部分会阐述。
先按照之前的预算，裁好一条红布。再取一张边缘平齐的硬卡纸做熨烫模板。我做的贴边是2.5厘米宽。
先对齐边缘，在压紧卡纸，使用熨斗由外向内扫动进行中温熨烫，操作的时候左手不要动，应小心操作，避免烫伤手指。
由于我这次使用的做贴边的布料比较薄，所以需要在中间嵌入一条布条。
最后是贴边部分的横截面，黑布表示面料，黄色表示里子，红色表示贴边，蓝色表示嵌条，绿色表示辑缝线。
接着是做袖口的贴边，至于袖口为何要做一条曲线，这个留在后面讲，反正这条曲线很重要。
袖口的贴边和底缘的贴边在工艺和结构上一致，所以这里只讲不同的地方。
首先介绍下，红色的是已经裁好的贴边裁片，灰黄色是贴边的版（含缝头）版的使用，前面已经讲过了，红色的裁片就是用这个版做出来的。白色的是熨烫用的净版。因为袖口是一条明显的曲线，所以贴边不能使用长条矩形贴边。
这里可以利用净版，画出嵌条，并裁好，置入，和前者贴边一样操作。
小心辑缝，因为这是一条曲线，注意边缘留出2-3毫米的里子。和前者的处理一致。
（八）做领子
其实做领子也没有说明特别的难度，很多操作基本上和前面的贴边一样。例如烫版的流程一致，所以这里只讲不同之处。
领子不是贴边而是包边，不同之处就是烫好两侧的这边之后，要对折熨烫，但是在烫的时候要注意，有一边要多出2毫米。辑缝的时候注意，多的这一边向里面，因为侧缝线是从外侧进入的，这样是避免因微小位移造成机针扎不到底层边缘。
做好领衬，我是采用的两层布料折叠，并在上部侧缝两道线，这样是为了让领子更加跟家硬挺不易变形。之前有种叫胶衬的东西，但是我觉得这个东西不是很好，贴胶衬的好处是好辑缝领子，但是部分人在制作时，干脆就不做领衬了。这样会出现一个问题，做出来当时还是很硬挺的，但是水洗几次就不行了。相信很多人的汉服都遇到过这个问题，其实就是偷工减料造成的。
将领子的侧缝线对齐衣片的侧缝线，先进行辑缝。注意对位的方向，领子的裁片是翻折过来的。
方法如下
将领子的裁片先翻折过来，然后使用直尺，通过衣片的延长线，在领子上画出一条直线。然后沿此线侧缝。
另外，白色护领的制作工艺一致，看后面的截面图即可，就不贴照片了。
黑色的是面料，黄色的是里子，蓝色的是领衬，红色的是领子，紫色的是护领，绿色的是辑缝线。
这是第一次制作的，袖口线是一条直线，这个做法确实省事，工艺也简单很多。这样的处理方法在处理长袖时问题不大，但如果用在半袖上，就会出问题。由于汉服采用的不是西式裁剪（西式的是要接袖并做袖山曲线的），这样的处理会造成双臂自然下垂之后，有很多的量被强行挤压在肘部内侧，造成手肘内侧不舒适，整体衣袖的结构发生变形。
这这个模拟一下第一次的效果
展开之后，其实在一侧也会出现一个不明显的凹角，但是这个可以忽略。
刚才不是说，有一侧多余的量会影响手肘的舒适性吗？多数人的第一反应是剪掉这个多余的量，是的，这个没错，但是这个剪法却有讲究。如果直接用一条直线分割的话。
问题却是确实了，但展开后会发展出现了两个尖角一凹一凸，很不美观。
关于衣领，可能看多了明朝的文物，会不习惯窄缘，但实际上在秦汉时期，窄缘的汉服很多，秦始皇兵马俑，杨家湾兵马俑，均有反映。我做的是4厘米的宽度。
其实主要还是考虑到夏天，宽的衣领，穿用者自己会很热，旁观者心理上也会觉得热，所以衣领的夏窄冬宽在生理上和心理上都有现实意义。
